Nacho Aguayo e Álex Miralles, de Pedro del Hierro: "Às vezes, a responsabilidade nos sobrecarrega""

Se o sonho do designer Pedro del Hierro em 1974 foi democratizando a alta costura através de um prêt-à-poste de alto nível, O designer ÁLEX MIRALLES (Barcelona, ​​1971) considera que hoje isso é mais do que alcançado. “A moda de luxo acessível que fazemos em Pedro del Hierro já faz parte do DNA da marca. O que tentamos com as coleções da passarela ou as que estão na loja é que existe um fio condutor e que os clientes apreciam essa qualidade intrínseca de que eles têm nossas roupas .

E o que esse “luxo acessível” consiste no que se fala?

Nacho Aguayo: Em atenção para detalhes, o gosto contemporâneo pela tendência adaptada ao cliente e uma honestidade entre preço e qualidade. Eu acho que, para alguns clientes, Pedro del Hierro será o topo de seu armário e, para outros com maior poder de compra, a base. Mas a idéia é construir um armário formado por algumas coleções dotadas de continuidade e que clientes, homens e mulheres, sintam que escolhem roupas que não querem se destacar porque os acompanham a muitos lugares e por muitos anos.

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Após a exposição que revisou os 50 anos de criação do designer Pedro del Hierro (Madri, 1948-2015), seus atuais diretores criativos nos deram um desfile espetacular há alguns meses na chamada coroa de Espinas, do arquiteto Fernando Higueras. Assimetrias, sobreposições, a paleta colorida que o criador gostava tanto e muitos rostos entre os modelos e o público. Hoje eles preparam o desfile de inverno de outono 2025, que estará no iFema em 20 de fevereiro.

Em Pedro del Hierro, você fez as coleções Delirio Habanero, Borealis e o espetacular A Legend of Time para o desfile de 50 anos, inspirado em Federico García Lorca e Camarón. O que você é surpreendente no próximo desfile?

SOU: Em fevereiro, apresentamos a coleção de outono-inverno 2025/26, da qual não posso lhe dizer o nome. Como um aniversário permanece, é um pouco uma continuidade deste último, com todo o imaginário que gera flamenco e a energia que ocorre quando você vai a um tablao, mas mais noturno e patife. E aqui eu posso ler.

A chave, eduque o cliente a valorizar os tecidos tecnológicos

Embora existam clientes que identificam a qualidade com tecidos naturais, como seda, lã, linho ou algodão, Nacho Aguayo (Madri, 1979) considera que é hora de mudar essa idéia: “Existem poliésteres que são melhores que sedas. também tem que aprender e educar as pessoas. A tecnologia obtém vantagens e acabamentos que não oferecem outros tecidos. Por exemplo, tivemos seda nas coleções e, no final, acontece que no verão é muito quente e é frágil, difícil de lavar e manter. E existem alguns triacetatos com quedas incríveis e respiráveis, que parecem cetins de seda dupla, mas o cetim custaria dez vezes mais. Ou a viscose, um tecido fresco, que parece um cetim de crepe de seda. Você também precisa valorizar o conforto que pode lavar uma camisa não -ferro -ica e não precisar passá -la. O designer Alber Elbaz usou apenas poliéster de alta qualidade e lembra -se daqueles vestidos vaporosos que ele fez … “, sorria com alguma nostalgia.

Álex também aponta que “muitas dessas fibras tecnológicas agora são facilmente recicláveis, o que aumenta a sustentabilidade de outras vantagens” e reconhece que às vezes eles até acham difícil diferenciar alguns tecidos, por exemplo, nas coleções da passarela. Nacho acrescenta que “cada corpo e cada pessoa têm uma resposta para alguns tecidos. Por exemplo, eu não sou fã de linho, às vezes me pique, encontro um pouco seco. No entanto, eu amo algodão, lã merino. tem que descartar tecidos que não são seda ou algodão.

Outro dos esforços de Pedro Del Hierro ao longo de sua carreira foi unir moda e indústria.

Álex Miralles: Isso também foi alcançado. Temos a sorte de ter fabricantes na Espanha e em Portugal, Marrocos, Turquia, China ou Índia, para que possamos escolher, dependendo do produto para fazer.

Tamara Falcó projeta uma pequena coleção de TFP a cada estação e Andrés Velencoso colabora com Ooto. Você vai continuar com essas colaborações?

N / D: A TFP não é uma marca de tendam, ela o tinha anos atrás, mas queria dar um impulso a ela e estava procurando um parceiro industrial para ajudá -la a desenvolvê -la. Chegamos a um acordo para o qual aconselhamos você a partir de suas idéias. Por exemplo, já estive na Ásia, e lá procurei bordados e diferentes qualidades para sua coleção. É uma conversa e o bom dessas marcas é que elas ajudam você a sair do universo que você levantou, você pode se nutrir de outras coisas no nível de design e compra. E acima de tudo, você está surpreso ao ver quais peças você pode pensar que elas não iriam vender. É um pequeno workshop de idéias, mais em busca da tendência ou notícia e é muito gratificante. PARA. M: Com Andrés, certamente. Além disso, está nos dando excelente desempenho no nível da reputação e no reconhecimento da marca. Ele é uma pessoa muito fácil de trabalhar; Ele propõe, envia fotos, comentamos, compartilhamos com ele cartas coloridas … a verdade é uma maneira muito orgânica de trabalhar. Temos apenas dois anos com esta marca e temos muito à frente.

Até que ponto você tem liberdade criativa em Tendam?

N / D Eu sou como Pepito Grillo. Às vezes, estou impressionado com o fato de tudo correr bem, ter tantas pessoas nas minhas costas, de alcançar os objetivos que a empresa nos coloca … falo sobre custos, coleções, lucratividade, unidades de vendas, sustentabilidade … existem muitos parâmetros Isso deve ser levado em consideração porque em Tendam existem 12 marcas: Women’scret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove, High Spirits, Dash and Stars, Ooto, Hi & Bye, Milano e Fifty, e muitos Opinião do trabalho das pessoas. SOU Não somos livres, mas trabalhamos vinculados a necessidades comerciais e um orçamento para cada marca, e tentamos encontrar a melhor lucratividade possível desse equilíbrio necessário entre criatividade e economia. Nacho e eu, juntamente com as equipes, sintetizamos o que entendemos que pode ser uma tendência para cada uma das marcas em cores, silhuetas ou orientação do tecido. Isso se reflete em alguns quadros de humor, a equipe é comunicada, tanto compras quanto design, para que todos estejamos na mesma onda.

Vocês dois trabalharam para marcas diferentes e moravam em diferentes países. O que essas experiências te dão?

SOU: Eu trabalhei em Massimo Dutti, Burberry, Mango e Hugo Boss, na Alemanha, onde aprendi muito com Hailoría. A soma de todas essas experiências oferece uma riqueza no profissional, na forma de trabalhar e flexibilidade inata para abordar marcas que são governadas por parâmetros muito diferentes. N / D: Eu morei na Itália, nos Estados Unidos e na Espanha e tendo trabalhado na Inditex, ou como diretor criativo da Carolina Herrera, faz você ver muitos tipos de produto e cliente, e entender que o que funciona em uma marca não vale outro. Você também aprende diferentes sistemas de trabalho e algo muito importante: o que você não deseja de forma alguma para você ou sua equipe, que são formas ruins, baixa comunicação ou pressão excessiva. E que estamos muito saturados com o trabalho. Em Nova York, eu era muito jovem, mas você vê que há pessoas que querem seu post, milhares de pessoas “mordendo” seus pés, e isso o leva a uma auto -exceção insana.